A Índia como ela é

Fechando com chave de ouro

2009-07-03T23:01:00.000-07:00

Agra - Taj Mahal

Depois de inúmeras tentativas frustradas de chegar ao Taj Mahal, seja pelos compromissos ou pela falta de sorte, consegui visitar o famoso monumento que é também conhecido como o símbolo do amor: o Taj Mahal.

Chegar ali não foi fácil. Logo no começo do dia, quando estava a caminho, alguns imprevistos começaram a me fazer desistir de tentar ir até lá, mas, decidido, assumi os riscos e fui sem pensar muito.

Situado na cidade de Agra a, aproximadamente, 200 km de Nova Déli, o Taj Mahal é um mausoléu criado por um imperador em memória a sua falecida esposa após lhe ter dado 14 filhos. Foram trazidos mais de 20 mil homens de todos os lugares do mundo para iniciar uma das obras mais simétricas que existe. Relatos dizem que esses mesmos operários tiveram suas mãos cortadas pelo imperador afim de não ter sua obra copiada. Pedras preciosas, fios de ouro e passagens do Corão compõem a beleza dessa obra toda feita em mármore branco.

A beleza do lugar é estonteante e, mesmo cansado, não conseguia parar de andar e fotografar aquilo de tudo quanto é lugar.

Desta vez, vou escrever pouco e deixar que as imagens falem por si mesmas.

Mathura - A Casa de Krishna

Tão (ou mais) especial que ter conhecido o Taj Mahal, foi ter a sorte de ter incluído mais uma cidade no meu roteiro de viagem; a cidade sagrada de Mathura.

A apenas 50 km de Agra, é uma cidade recheada de templos. É conhecida, principalmente, por ter sido ali onde Krishna nasceu e, é claro, que eu não iria perder a oportunidade de conhecer.

Assim que entrei na cidade encontrei um lugar meio deserto, onde os poucos pedestres que circulavam eram, em sua maioria, espécies de "andarilhos" que vivem em busca da iluminação, algo comum na Índia.

Alguns guias se aproximaram de mim logo que me viram. Não tenho paciência para eles, mas iria precisar de um, pelo menos, para me levar até a casa onde Krishna nasceu rapidamente. Eu quase não tinha tempo, estava tudo meio cronometrado.

De acordo com a tradição hindu, Krishna é a oitava encarnação de Vixnu (responsável pela manutenção do universo). É considerado um ser supremo e sua devoção vem aumentando pelo mundo com o movimento Rare Krishna, a partir do momento que as escrituras védicas foram sendo traduzidas para o inglês.

A casa onde nasceu é mantida através de doações e, dependendo da grana que vc desembolsa, é possível deixar seu nome e de familiares escrito nas paredes para reza.

(obs: atrás dessas cortinas se encontram imagens de Krishna, mas não podem ser fotografadas)

Acho que nem preciso dizer o quão feliz me sinto por toda essa experiência, né?!

A Índia, as monções e o aquecimento global

2009-06-23T23:32:00.000-07:00

E lá se vão os dias ensolarados, as cuecas penduradas no varal secando em segundos, a claridade do sol forte invadindo as cortinas pela manhã me acordando num horário indesejado... Chegaram as benditas e malditas monções, trazendo brisa e baixando a poeira, mas também caos, destruição e mortes.

Para tentar simplificar, monções é o nome dado aos ventos periódicos vindos do Oceano Índico quando a umidade de suas águas atingem as regiões montanhosas ao norte da Índia numa temperatura diferente. Significa o fim do período de seca e início de chuvas torrenciais que tendem a durar até setembro.

Bem quista pela área rural indiana onde as águas das chuvas representam a principal atividade econômica da região (o plantio de arroz), as monções são motivos de pânico para a maioria da população de Mumbai, uma das cidades mais populosas do mundo e onde metade de sua população vive em barracos.

Em 2005, as chuvas mataram, aproximadamente, 900 pessoas; em 2008, em torno de 800, vítimas de afogamentos, deslizamentos, desmoronamentos e eletrocução. Sem contar nos milhões de pessoas desabrigadas.

Essas chuvas mostram bem a precariedade da infra-estrutura de Mumbai, que não suportou o crescimento exacerbado de sua população aliada à sujeira encontrada por todos os cantos da principal cidade indiana.

Já estávamos todos nos questionando onde estavam as chuvas, tendo em vista que costumam aparecer entre final de junho e início de julho. A falta delas representa uma grande perda para o setor agrícola que apenas pode contar com suas águas durante esse período (entre junho e setembro).

Por estarmos no final de julho e não termos visto nenhuma gota cair, até então, um assunto foi colocado em pauta novamente: o aquecimento global.

Estudos mostram que à medida que o aquecimento global aumenta, o período de monções se intensifica, sendo mais trágico que o comum. Ambientalistas afirmam que, com as mudanças climáticas, a Índia há de se tornar mais vulnerável aos desastres ainda.

De acordo com outros cientistas, a mudança do sistema vem contribuindo decisivamente para o aumento na quantidade e na violência das enchentes que atingem o país em determinadas épocas do ano.

Se além de capas e guarda-chuvas não nos conscientizarmos, não restará muita opção além de ver o caos diante dos nossos olhos. Isso porque insistimos em pensar que não podemos fazer nada ou que agora é tarde. Enquanto isso, a natureza se revolta pintando o céu azul de cinza escuro repentinamente e transformando a brisa suave em furiosas tempestades destruidoras. Mas, nós, homens, que corremos o risco de perder nossos bens e, até mesmo, nossas vidas, só não perdemos nossa inação diante de um problema tão grave como esse.

(vista de casa, no meio da tarde)

Seis meses depois...

2009-05-26T02:16:00.000-07:00

Há exatos seis meses atrás, lembro-me do anúncio do comandante do meu vôo dizendo que já havíamos chegado em Mumbai, mas teríamos que ficar sobrevoando a cidade por alguns minutos até que o tráfego aéreo descongestionasse. Detalhe: eram duas da manhã de uma quarta-feira comum. Aquela ansiedade de não saber o que esperava por mim lá embaixo já me tomava conta por completo.

Como se fosse ontem, me recordo do aeroporto em reforma, a movimentação das mulheres vestidas em seus coloridos sáris e cheias de penduricalhos pelo corpo, dos muçulmanos barbudos em suas túnicas e até mesmo das crianças vestidas com calças e camisas sociais e chinelos. Sem me esquecer dos cabelos lambidos para trás ou divididos ao meio.

As ruas, em plena madrugada, estavam "vazias", apenas ocupadas pelos "autorickshaws" (os tradicionais riquixás) e pela infinidade de desabrigados que habitam as ruas de Mumbai. Poluição, ratos pra lá e pra cá, sujeira por todos os lados; parecia que a cidade estava abandonada ou que acabara de enfrentar uma guerra.

Ah, guerra! Cheguei bem no dia em que terroristas saíram metralhando as pessoas a esmo e invadiram hotéis de luxo, restaurante, templos, estação de trem... Quase duzentas pessoas foram assassinadas. Vivi o toque de recolher durante uns cinco dias apenas trancado dentro de casa, assim que cheguei, sem mal poder sair na rua pra comprar comida, afinal, era gringo, possível alvo daquele bando de loucos que estava à solta na cidade. Eu tinha acabado de enfrentar, aproximadamente, 30 horas de viagem, dormindo mal, lutando contra o fuso e não conseguia fechar os olhos para acompanhar o desenrolar dos fatos pelos telejornais locais. Fiquei apreensivo, com medo, com raiva. Que mundo novo era esse onde eu acabara de desembarcar?

Passado o susto, dei meus primeiros rolés pela cidade passando por barricadas montadas nas ruas de maneira improvisada, onde guardas apontavam seus fuzis já com o dedo no gatilho. Sim, estávamos em guerra!

Um tempo depois, não entendia se as ruas eram de terra em processo de recapeamento ou se eram asfaltadas em péssimas condições de uso, tamanha sua precariedade. Senti o cheiro dos incensos acesos como oferenda para seus deuses misturado com o odor de esgoto devido ao sistema (ou melhor, falta) de saneamento local. Tudo muito novo e contraditório para mim!

Assustei-me com o trânsito que mais me parecia um jogo de quebra-cabeças onde as ruas seria o tabuleiro e os transeuntes, carros, riquixás, motocicletas e animais sagrados, as peças. Aliás, se chegar aqui, é melhor se preparar para os congestionamentos caóticos onde as buzinas parecem mantras nas mãos dos indianos. E tente não se espantar se descobrir que aquele trânsito todo que te faz perder horas do seu dia parado dentro de um taxi quente, apertado e sem ar condicionado, foi por causa de uma vaca que decidiu tirar um cochilo no meio da rua, interrompendo a passagem de todos! Era muito para minha cabeça aceitar aquilo tudo.

Hipnotizado com tudo que via à minha volta, mas encantado ao mesmo tempo, assisti ao pôr-do-sol na praia que fica a dez minutos do meu apartamento. Ali, naquele momento, percebi que estava num lugar especial e me senti abençoado pela oportunidade. Quisera eu poder me banhar naquele mar se não fosse tão sujo!

Conheci Nova Déli, cidade que me levou para lugares incríveis, onde jamais imaginei pisar. Portais, templos, museus, minaretes,... e também me pareceu uma cidade mais limpa e (pouco) mais organizada, apesar da quantidade incrível de vacas e búfalos soltos pelas ruas. Ah, mas não menos barulhenta.

Choro de rir quando me lembro de um macaco aparecendo na janela da nossa cozinha enquanto cozinhávamos, quase nos matando de susto. Depois, até alimentamentos o bixano com bananas. Senti-me numa selva.

Por falar em cozinha, a comida daqui me fez queimar os olhos de tão apimentada, sem falar na forma como é manuseada, sem nenhuma higiene. A neurose na hora de cozinhar, em deixar tudo limpo, bem lavado e cozido é uma lei para aqueles que não querem ser vítimas de possíveis "desarranjos intestinais" num dos lugares mais sujos e poluído do mundo. Enquanto estava fora de casa, aprendi a comer rezando enquanto digeria aquela comida feita "sabe-se lá como" para não passar mal.

Falando em reza, a religiosidade desse lugar é impressionante. Não dá para entender como conseguem tocar suas vidas adiante com tanta fé que têm sendo tão judiados pela miséria como são. Apesar de todas as adversidades, se ajoelham diante de imagens sagradas (que estão em todos os lugares), acendem seus incensos e fazem oferendas fielmente, diariamente, incondicionalmente. É um verdadeiro aprendizado para os que reclamam de "barriga cheia".

Cheguei a Goa, berço da música eletrônica - psy e goatrance - de trem, depois de 14 horas viajando em condições, no mínimo, questionáveis. Lá, passei o melhor reveillon da minha vida, em paz, comendo e bebendo do bom e do melhor, agradecendo por cada momento que estava vivendo ali.

Claro que, em alguns momentos, eu me canso disso tudo, penso em voltar embora ou sair novamente pelo mundo afora. Aqui, num lugar tão diferente de todos os lugares que já passei em anos viajando, com uma cultura tão distante da minha, é comum ter o meu limite alcançado em algum momento. Mas acho que as coisas que já vi e vivi aqui já devem ter me acrescentado algo "diferente" na minha bagagem pessoal e vivo refletindo o que acho que mudou em mim nessa fase pós-Índia. Não, não estou falando da pimenta que hoje adiciono nas minhas refeições - um hábito que eu não tinha antes, mas de algo que vai além dos olhares comuns e ... talvez, seja difícil de explicar.

Mas, hoje, seis meses depois da minha chegada em terras indianas, me retiro de Mumbai rumo à Goa para uns dias de descanso e reflexão. Não estou me preocupando onde vou dormir, nem quem vai, muito menos quantos dias irei ficar. Apenas vou! E, sentado à beira-mar com a minha cerveja gelada fielmente ao meu lado, assistindo ao pôr-do-sol e admirando a imensidão do mar em uma praia deserta, espero encontrar as respostas que procuro, principalmente, se voltarei para Mumbai decidido a encarar novamente essa realidade ou se será a hora de partir.

Aos que ficam, que se mantenham bem, em paz, saudáveis e em segurança. E até a volta ;)

Felicidades

2009-05-22T02:37:00.000-07:00

Ao mais novo casal de pombinhos que se casará amanhã, felicidades.

Diretamente da rua onde moro, Yari Road, Andheri, Versova, Mumbai - Índia, meus votos de saúde, conquistas, sucesso e muitas felicidades.

Só eu sei o quanto desejaria estar aí, cercado de amigos, presenciando uma festa incrível. Mas, mesmo que eu não esteja presente, sintam-se "vistos" e aplaudidos por mim.

Tudo de bom pra vocês, Si e Dri.

Bjssssss.

Voltando....de trem!

2009-05-13T04:11:00.000-07:00

É, desculpem-me aqueles que entraram aqui nesses últimos dias e não encontraram nenhuma atualização.

Como qualquer outra pessoa do mundo, às vezes, também sofro de falta de inspiração. "Mas, como? Afinal, ele está na Índia, deve ter tanta coisa diferente pra falar e bla bla bla...". É, depois de quase seis meses, quando não estamos passando por um momento, digamos, "propício" aos nossos objetivos, até as coisas mais interessantes passam despercebidas e outras, que me fascinavam, até então, se tornam chatas, maçantes, sem-graça e repetitivas (para não citar outros adjetivos inferiores).

E como isso é um círculo vicioso, que nos puxa cada vez mais para baixo (ou para cima, se quisermos), vou tentar me empenhar mais a continuar escrevendo para esse blog. Espero que continuem acessando, lendo e comentando sempre que possível ;)

******

Cada dia que passa, se aproxima mais e mais a minha hora de ir embora da Índia. "Quando"? Não sei. "Para onde?" Menos ainda! Mas o que a gente sente é inevitável.

E, assim sendo, vai chegando aquela hora de experimentar mais as coisas, explorar novos lugares, novas experiências... e foi exatamente nesse clima de despedida (ainda não a minha, mas de uns amigos) que optamos por visitar o centro turístico novamente de uma forma mais "roots"; de trem.

Para fazer uma viagem dessas do subúrbio onde moro até o centro tem seu preço: de graça, literalmente, ou muuuuuuuuuito barato. Explico: assim que adentrar a estação, irá enfrentar a enorme fila da bilheteria. O preço é baratíssimo, mas, mesmo assim, muitos optam por não pagar. Isso porque não existem roletas, nem cobradores. Há apenas um fiscal que recolhe os "tickets" da primeira classe, principalmente, de vez em quando. Se alguma vez for pego por eles sem seu bilhete, vai desembolsar uma multa salgada, especialmente, para os indianos de baixa renda. Há também vagões separados para homens e mulheres; elas podem entrar no vagão masculino se quiserem (se tiverem dispostas a serem olhadas o tempo inteiro e levar uns "apertos 'sem-querer'" devido a alguma "mão boba" perdida entre tanta gente - como aconteceu com minha amiga); já eles não podem entrar num vagão feminino sob nenhuma circunstância.

Logo que o trem chega, as pessoas se empurram para dentro mesmo com o trem em movimento, mesmo porque este quase não para. As portas não se fecham nem durante as viagens e o "feeling" é andar pendurado (às vezes, literalmente) sentindo o vento na cara.

Acho que muitos optam por isso porque o interior dos trens é, insuportavelmente, cheio. Preciso falar que é quente e mal cheiroso também ou é subentendido? Tá, é quente demaaaaaaais e fede pra car*#!@&^%$#, ok? Ah, essas sensações triplicam quando chega a hora de pico.

De táxi, eu levaria, aproximadamente, duas horas para chegar lá; de trem, não me tomou mais que 40 minutos.

Apesar do aperto, vale pela experiência, pela rapidez e pela oportunidade de vivenciar um pouco mais a rotina de milhões de indianos que enfrentam essa precariedade nos tranportes públicos diariamente.

Portanto, quando decidir dar um rolé de trem em Mumbai, primeiro, certifique-se de que não é claustrofóbico; depois, prenda a respiração, segure-se firme próximo à porta aberta e .... boa viagem!

A Índia, as castas e a exclusão mascarada

2009-04-19T05:00:00.000-07:00

Morar num país diferente do seu, especialmente, asiático, significa tentar aceitar as diferenças e "engolir a seco" outras. Aqui na Índia, um país de cultura milenar e um tanto exótica para um ocidental comum, não seria diferente.

Já morei em vários países da Ásia, mas nada me chamou tanto a atenção como a Índia. Não, desta vez eu não vou falar de sujeira, trânsito, bagunça, corvos, mau-cheiro, religião,... ops, o que eu tenho a dizer hoje envolve religião, mais especificamente, o hinduísmo.

Mais de 80% da população indiana é hindu, uma religião politeísta (representada por vários deuses) e uma das mais antigas do mundo. Seu livro sagrado é conhecido como Vedas.

No hinduísmo, cada indivíduo que nasce pertence a uma casta. Existem mais de 3.000 subdivisões, mas as mais reconhecidas são quatro: os brâmanes, xátrias, vaixias e sudras. Essas principais castas se originaram do corpo do deus Brahmin (Brahma), sendo a boca representando os brâmanes (sacerdotes, filósofos, professores,...); os braços representando os xátrias (administradores, governantes, militares,...); o estômago representando os vaixias (comerciantes, pastores, agricultores,...) e os pés representando os sudras (artesãos, camponeses, trabalhadores braçais,...). Abaixo dos pés de Brahma está a sujeira, ou seja, os "sem-casta", também conhecidos como dalits e/ou intocáveis.

Desde a minha chegada aqui na Índia, me deparo com situações constrangedoras de pessoas sendo maltratadas e desrespeitadas por outras. Achei que fosse um problema de "berço", mas só depois compreendi que é também um problema religioso.

Apesar da Constituição Indiana rechaçar qualquer ato discriminatório, os costumes falam mais alto. Pertencer a uma casta superior "lhe dá o direito" de ser grosso, estúpido e desrespeitar qualquer um que se localize "abaixo" de você.

Como exemplos não me faltam, vou relatar um (de váaarios) que presenciei: num dia comum de trabalho, o fotógrafo contava com dois assistentes. Desde o início, eles eram xingados e escorraçados na frente de todos, como se nada que fizessem fosse correto. Depois de horas trabalhando debaixo de sol, fizemos uma pausa para o almoço e nos dirigimos para um restaurante local. Fomos todos, exceto os dois assistentes que deveriam permanecer ali, no sol, longe de qualquer sombra, tomando conta dos equipamentos que seriam deixados ali. Ao retornarmos (pouco mais de uma hora depois), os dois estavam ali, intactos, prontos para recomeçar o trabalho. Algum tempo depois, um outro homem perguntou ao fotógrafo se seus assistentes haviam almoçado ou comido alguma coisa, pelo menos. Para o meu espanto, revolta e indignação, ele respondeu: "Não, eles não precisam comer"; e caíram na gargalhada. Eu não sei o que me conteve, tamanha era minha raiva e vontade de destruir a cara daquele infeliz. Desse dia em diante, nenhuma pessoa seria maltratada na minha frente por esse motivo estúpido de pertencer a essa ou aquela casta!

Ainda pegando o exemplo acima, digamos que esses dois assistentes sejam "abençoados" pela oportunidade que têm de trabalhar, porque se fossem um dalit, suas situações seriam bem piores. Oras, se nem a água potável eles têm direito, quiçá a um trabalho como assistente de fotógrafo!

Os "sem-casta" hoje somam mais 300 milhões em toda a Índia. Não têm direito a nada: terra, casa própria, direitos humanos, emprego decente,... nem água potável. Em Mumbai, ocupam as calçadas e as favelas. Vivem de esmolas ou com os poucos trocados que ganham em troca de trabalhos humilhantes. Um exemplo de um trabalho comum exercido por um "sem-casta" é limpar as ruas que funcionam como banheiro público onde as pessoas defecam a céu aberto (um hábito normal entre eles). Antigamente, eles eram obrigados a usar "sininhos" no corpo para anunciar que estavam se aproximando e para as pessoas se afastarem. São evitados, pois nem suas sombras podem ser pisadas, caso contrário, quem pisar se torna impuro, segundo suas tradições. Aliás, o termo dalit significa "pisado, quebrado, oprimido" (e assim o são, literalmente).

Eles não têm acesso a templos e suas crianças são expulsas constantemente das salas de aula. Quando não, ficam com os piores lugares ou são obrigadas a assistir as aulas de costas. São considerados sub-humanos pela população e até por eles mesmos (pasmem!!!!), afinal, acreditam ser esse o seu carma (karma) - se faz o bem, recebe o bem; se faz o mal, recebe o mal. Esse é o princípio de karma, a lei da ação e reação. Acreditam que se nasceram dalits é porque fizeram por merecer em vidas passadas e caso se revoltem com a maneira como são tratados, nascerão "intocáveis" novamente na próxima vida. Ou seja, devem se submeter e acatar.

Solução? Nenhuma. Alguns se convertem ao Islamismo ou ao Cristianismo para, pelo menos, se enxergarem como pessoas comuns e dignas de uma vida mais respeitada. Mas isso não significa que terão mais oportunidades de trabalho ou melhores condições de vida, afinal, cada indivíduo que pertence a uma casta não pode migrar para outra e se assim o fizer, será expulso de sua casta e se tornará um "intocável" por gerações e gerações. Ah, não apenas a pessoa, mas toda sua família.

Cruel? Injusto? Espere só para ler o que diz o Vedas, o tal livro "sagrado":

"O homem que nasce alto se torna baixo pelas suas baixas associações, mas o que nasce baixo não se torna alto por meio de altas associações".

Durante várias vezes, me perguntei se a Índia estava parada no tempo. Isso porque apesar de ser uma das economias que mais cresce nos últimos anos e hoje a menos afetada pela recessão mundial, de desenvolver tecnologias e softwares para o mundo todo e ter o maior número de PHD's em informática depois dos EUA, eu ficava surpreso com a precariedade do transporte público, entre outras coisas que já citei nesse blog. Agora, depois de saber um pouquinho mais sobre esse sistema de exclusão, dessa espécie de apartheid mascarado, tenho certeza que a Índia caminha a passos vagarosos rumo ao futuro, a considerar o sistema de castas como base da sociedade indiana.

Meus pêsames!

Um rolé de ferry

2009-04-10T00:21:00.000-07:00

Uma das coisas que mais gosto é vivenciar novas experiências, certo? Por isso mesmo, ao ir para o trabalho de ontem, resolvi optar por um caminho diferente: de ferry.

Para quem não sabe, ferry é uma espécie de barco/balsa utilizado para pequenas viagens e/ou travessias de uma margem à outra de um rio/mar.

Eu já tinha conhecimento dessa balsa há um tempo atrás, pois Mário, meu ex acompanhante de quarto, já havia me mostrado algumas fotos do lugar, o que me deixou bem curioso para conhecer. Mas eu apenas esperei por um momento mais oportuno, já que eu não queria usá-lo à toa (apesar do preço quase gratuito; 2 rúpias - $0.40)

Bom, o lugar é horrível e nojento, para resumir. O acesso é feito através de umas vielas da favela até chegar onde se encontram o ferry e pequenas outras embarcações de pesca. O cheiro de "podre" dos peixes postos para secar debaixo do sol (em meio a entulhos) é tão forte que leva alguns poucos locais a usarem lenços para cobrir o nariz.

Imaginar uma gota daquele mar preto, fedido e cheio de lixo caindo em mim foi suficiente para me "embrulhar" o estômago, mas eu me "tranquilizei" (MENTIRA!!) ao ver uns indianos nadando entre um ou outro saco de lixo.

Depois de quase me arrepender e dar meia volta, resolvi encarar a aventura, literalmente. Primeiro, porque para subir na embarcação é colocada apenas uma tábua estreita e moleguenta, sem apoio algum ou segurança; segundo, porque aquilo mais parecia uma jangada "véia" do que qualquer outra coisa!

Depois de me equilibrar na tábua (rezando) e subir no ferry, vi uma criança quase cair na água, afinal, mesmo com gente ainda subindo, o barco já começara a navegar. Aliás, essa é a característica principal dos meios de transporte daqui. Pelo menos, tudo que experimentei e/ou vi, como ônibus, trem e ferry, percebi que as pessoas precisam "se virar" pra subir neles ainda em movimento.

A travessia é rápida, perto de 5 minutos, mas apenas em solo firme é possível se sentir seguro. Pra sair, enquanto uns pulam, outros sobem, deixando o que já é confuso ainda mais.

São, salvo, seco e em terra firme, segui meu caminho pro trabalho feliz, apenas refletindo na vida sofrida dos que dependem desses transportes públicos completamente precários.

Era algum lugar...

2009-03-29T06:36:00.000-07:00

Era pra ter ido num horário, mas fui em outro.
Era pra ter alguém me esperando no aeroporto, mas não tinha.
Era pra ter tido um trabalho, mas tive outro.
Era pra ter sido num lugar, mas foi em outro...

Eu não sabia muito bem onde estava realmente, mas eu estava adorando aquilo tudo, apesar de ter sentido a ira dos macacos selvagens locais.

Tudo o que soube no final é que estava em algum lugar nas redondezas de Delhi.

Monotonia?

2009-03-16T02:00:00.000-07:00

Quantas vezes, quando nos perguntam "como estão as coisas", respondemos que está "tudo igual"?!

Cansado de responder com certa frequência essa pergunta, resolvi prestar mais atenção num caminho simples, de 10 minutos, que faço diariamente para a academia e percebi que as coisas apenas "seguem iguais" àqueles que são incapazes de perceber a vida ao seu redor.

*****

Sábado, 17:00 horas. Sozinho em casa, sem ninguém na net pra papear e nada de muito importante pra fazer, resolvi ir para a academia "passar o tempo". Comi algo rápido, peguei meus acessórios e me arrastei pra fora logo, antes que a preguiça me alcançasse. Fui pela escada, descendo de dois em dois degraus.

Na portaria do meu prédio, vi que haviam mais "porteiros" que o comum, em torno de 10. Alguns conversavam entre si, outros mexiam em seus celulares, outros apenas cochichavam enquanto eu passava. Cumprimentei os mais simpáticos ("coincidentemente", os que não estavam presentes na noite que espancaram o tal rapaz - os que participaram, não faço questão de olhar mais na cara *vide post Um Caso de Polícia? para entender*) e segui meu caminho.

Fui desviando das pequenas poças de "água" que inundavam a rua naquele momento, devido ao tradicional esquema de saneamento. Entre um pulo e outro, uns respingos na perna me deixaram meio enojado.

Cheguei à esquina já logo acenando para o sapateiro, um indiano simpático que arruma os calçados ali mesmo, debaixo de uma tenda improvisada. Logo a sua frente, um casal de pedintes estendiam as mãos para que as pessoas lhe jogassem uns trocados.

Alguns metros depois, alcanço o cruzamento onde quase sou atropelado diariamente, tamanho é sua "sinalização" (????). Assim que chego ao outro lado, escuto um barulho: um acidente entre um ônibus e um carro. Curioso, dei meia-volta para acompanhar o desenrolar dos fatos.

O motorista do carro, enfurecido, deixa seu veículo no meio da rua (atrapalhando mais ainda o já atrapalhado trânsito) e invade o ônibus à força. Xingando, pega o motorista do ônibus pelos braços e o chacoalha, até que alguém aparte. Àquela altura, uma multidão já havia cercado o veículo público para bisbilhotar e as buzinas, pressionadas pela fila de carros que se formara querendo passar, se tornaram mais estridentes que o normal.

O rolo todo terminou em cerca de 15 minutos. O motorista do carro anotou os dados do ônibus e partiu, mas seus passageiros, apressados, já haviam desocupado o veículo e seguido em outro.

Sigo pela viela pobre até chegar a um caminho de terra. Ali, crianças jogavam bolas de gude, enquanto outras se divertiam com o críquete, um jogo parecido com o basebol. Um cheiro de comida invadia o ar, me deixando com fome. Mais a frente, uma vira-lata gorda, mais parecida com uma leitoa, dormia na sombra de uma árvore.

Depois de virar algumas esquinas, vi uma ratazana servindo de comida para os inúmeros corvos que a petiscavam. Quando passei, olhei para aquele bixo feio amassado, que mais parecia um tapete, provavelmente, atropelado por algum veículo.

Finalmente, chego na academia.

*****

Viu? Nem tudo está como parece! Agora, eu é quem pergunto: "E por aí, como estão as coisas, tudo 'igual'?" ;)

Um dia improvisado - em Nova Déli

2009-03-07T09:37:00.000-08:00

Já estava tudo mais do que planejado: seriam dois dias de trabalho e um dia livre para ir até a cidade de Agra, onde encontra-se o todo belo Taj Mahal.

Ticket na mão, máquina carregada, quarto alugado, informações sobre os ônibus e estações, empolgação a mil, ... tudo mais do que certo nessa minha ida à Nova Déli. Porém, desencontros e demais imprevistos cancelaram um dia de trabalho, encurtando minha estadia na capital indiana.

Triste com a perda de um trabalho e feliz com a possibilidade de conhecer o Taj Mahal mais cedo, resolvi conferir as informações com o recepcionista do "muquifo" que me abrigava. O papo, cheio de mímicas e rascunhos no papel, fluiu super bem até que ele me perguntou quando eu iria. "Amanhã no primeiro ônibus", respondo. Parecia que não ia ser dessa vez, novamente! Sexta-feira é o único dia da semana que o Taj Mahal não abre.

Eu não pensava em outra coisa a não ser socar minha cabeça na parede ali mesmo, na frente de todos. Que dias! Decepcionado, subi para meu quarto e tomei um banho morno num chuveiro que despejava poucas gotas de água, umas aqui, outras ali. Estava tão exausto que fui dormir sem pensar o que faria no dia seguinte.

Acordei sem pressa de levantar e pensei em como salvar aquele dia, sem trabalho e, agora, sem Taj Mahal. Desci até a recepção e peguei um mapa. Comprei umas bananas na rua e um suco de manga e subi novamente para meu quarto. Tomei meu café-da-manhã em cima da cama bagunçada enquanto traçava um passeio no verso de uma página tirada de uma revista. Desta vez, queria misturar lugares belos com algo mais cultural, onde pudesse gastar um pouco mais de tempo.

Com a ajuda do simpático e sempre atencioso recepcionista, consegui contratar um taxista particular a preço de bananas. Expliquei o roteiro e saímos debaixo do sol escaldante num carro velho e sem ar condicionado, óbvio.

Reservei a primeira parada para a qual seria a mais especial, uma espécie de Memorial de Gandhi. Naquela casa, chamada de Birla House, foi onde o pacifista mais reconhecido do mundo passou seus últimos 144 dias até ser assassinado por um radical.

A casa, rodeada de belos jardins, estátuas e mensagens do homem que conseguiu a independência da Índia, é dividida em dois campi; um funciona como um tipo de museu, onde cada cômodo explica sua vida passo a passo, desde seu nascimento, das mais variadas formas (vídeos, maquetes e quadros ilustrativos); o outro é dedicado às pesquisas e funciona como um centro de estudos.

O que mais me chamou atenção foi o último caminho percorrido por ele antes de ser assassinado, exposto em alto relevo, até o local onde realizava suas orações, momentos antes de ser baleado. Há uma placa sinalizando o local de seu martírio.

Feliz por ter tido a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse homem que estampa as cédulas indianas, parti para o Portal da Índia, monumento criado para homenagear os soldados mortos na Primeira Guerra Mundial. Os nomes dos 90.000 soldados mortos em combate estão inscritos nas paredes do Portal de 42 m de altura.

Mesmo derretendo debaixo do sol forte que fazia, resolvi caminhar um pouco pelos enormes jardins que rodeam o monumento e vi inúmeras pessoas se aglomerando às sombras das árvores para comer, brincar, namorar, ...

O sol estava de "rachar coquinho". Com apenas três bananas, um suco, um picolé e um pacote de bolachas no estômago, resolvi voltar para o carro a fim de agilizar o meu passeio. Parti logo para o Parlamento Indiano e o Palácio Presidencial.

O queixo começa a cair à medida que você se aproxima desse lugar incrível. A sensação é de estar adentrando castelos da era medieval. A arquitetura é ... indescritível (*fui impedido pelo meu bom senso de tentar descrever).

É ali onde funciona os principais ministérios do Governo Indiano. Os carros comuns não podem estacionar, apenas os autorizados. Mas, digamos que, eu saí algumas vezes do taxi correndo para tirar umas fotos, enquanto o taxista fugia dos apitos frenéticos da segurança (coitado!). Ah, não aceitei a idéia de estar ali tão perto e não poder ter um tempo para apreciar aquilo.

Depois de pedir desculpas aos guardas, fui até o portão do Palácio Presidencial, chamado de Rashtrapati Bhavan. Acho que foi uma das coisas mais *%^)#)$(%*#&^* que já vi.

Cansado, com fome, derretendo e ainda boquiaberto, pedi para que meu motorista tocasse adiante. Próxima parada, SafdarJumg's Tomb.

Depois de pagar o preço estipulado a gringos para visitar esse lugar, o local me lembrou em muito o Taj Mahal. Primeiro, porque também é um mausoléu; segundo, que suas estruturas são bem similares.

Pelo pouco que li, esse é o lugar onde a tumba de Safdarjung se encontra, o primeiro ministro e "braço direito" do imperador Muhammad Shah.

Não sei se era devido ao sol forte ou se é pura falta de interesse, mas eu era o único visitante daquele lugar naquele momento. Claro que, mais uma vez, a arquitetura me impressionou. Enquanto contemplava admirado a arquitetura e o visual que o cerca, vi que três seguranças riam das minhas tentativas inúteis de me auto fotografar à frente do prédio. Pedi para que, então, tirassem uma foto de mim ali só para constar. Um "saiu de fininho", o outro preferiu sair na foto.

Já eram quase 17 horas quando olhei para o relógio do celular antes de ir embora. Imaginei o pobre taxista me esperando dentro do carro derretendo dentro de seu turbante. Resolvi voltar para o meu "hotel" e fazer o "check-out" mais cedo.

Parado no trânsito a caminho do aeroporto, refiz mentalmente todos os passos que dei naquele dia, meio improvisado. Incrível como nada saíra como o planejado, mas que também não havia sido tão ruim assim.

Ainda não foi desta vez que conheci o Taj Mahal, mas se toda vez que eu chegar perto dele, ele me oferecer tantas opções à minha volta, vou continuar sendo grato pela oportunidade de alcançá-lo um dia.

Novos caminhos, novas descobertas

2009-03-01T03:21:00.000-08:00

Numa manhã de sexta-feira, acordei com a sensação de fazer algo diferente assim que abri meus olhos. Sem pensar muito, pulei da cama, troquei minha roupa e comi algo para calar a boca do meu estômago faminto. Aliás, em dias de "férias forçadas", não tem me sobrado muitas opções além de comer e ficar sentado à frente da televisão o dia todo (a grana curta me impede de dar uns rolés fora do subúrbio).

Assim sendo, resolvi que naquela manhã iria dar uma volta a pé. Peguei minha câmera e saí sem rumo, sem saber pra onde iria ou em quanto tempo voltaria. A única coisa que queria era andar por ruas que eu não havia passado ainda na minha redondeza.

Na rua principal, onde contém a feira e o armazém que nos oferece frutas e alimentos "diversos", sempre ia até uma determinada banca e voltava. Naquele dia, resolvi ir além e ver até onde aquela rua me levaria. Fui até o fim dela através de uma rua sem asfalto em meio a uma viela com barracos e casebres pobres pelos dois lados. Nas partes mais largas, haviam cortiços precários com crianças jogando "cricket" em meio aos entulhos.

O fim da rua me levou a um terreno enorme onde indianas estendiam peixes no chão para secar. É comum, em toda Ásia, o consumo de alimentos secos, sejam frutas ou carnes. O problema é o modo de preparo: os alimentos estão em contato direto com a areia sem nenhuma proteção e estão ali expostos em meio a corvos e vira-latas. O cheiro é de carniça "fresca".

Voltando dali, entrei por outra rua. De longe, vi uma estrutura que parecia ser de uma igreja e resolvi ir até lá. Chegando mais perto, vi que realmente se tratava de uma igreja católica. Passei pelo portão principal e andei um pouco pelo pátio, onde havia imagens de Jesus crucificado, entre outras. A poucos metros dali, à minha esquerda, havia um templo hindu.

Agora que já tinha conhecido o outro lado e descoberto de onde vinha o cheiro podre que invade meu apartamento todos os dias, resolvi voltar para casa ainda por um caminho diferente. Segui em direção a uma favela que se situa à beira-mar e vi uma espécie de "calçadão" sendo construído. Entrei pelo beco e fui ver o mar durante uns minutos. Dois homens que pescavam numa espécie de jangada notaram a presença do branquelo aqui (eu) e começaram a fazer graças, pulando e virando cambolhotas naquele mar preto. Resolvi me retirar para que eles continuassem trabalhando sem que eu os distraísse.

Quando comecei a voltar, um trio de homens simpáticos sentados à frente de seus barracos puxaram conversa comigo. Depois de mímicas e deduções, entendi que eles queriam que eu os fotograsse e mostrasse suas imagens pra eles mesmos. Pedido feito e umas risadas depois, parti pelo calçadão.

Enquanto caminhava, me surpreendi com a construção de uma mesquita. Na verdade, sempre que ia para o andar de cima no apartamento de uns amigos, via de longe algo iluminado e ficara curioso com o que seria aquilo. Agora, estava vendo de perto a construção ou reforma daquele lugar que enfeita o céu de verde todas as noites.

Embora o sol estivesse forte, resolvi não voltar para casa. Decidi caminhar pela rua que frequento diariamente de riquixá. Dentro do triciclo, era meio difícil ver a variedade do comércio que tinha naquela rua. Salões de cabelereiros, bancos, lojas de roupas,... me impressionei como nunca tinha prestado atenção em todas as coisas que estavam ao meu redor.

Andei pela rua até que minhas pernas começassem a se queixar. Achei um praça abandonada em frente a um "mini parque" bem cuidado onde algumas pessoas faziam suas caminhadas. Tentei fotografar, mas um segurança me impediu dizendo que eu teria que pagar alguma taxa. Idiota!

Quando estava começando meu caminho de volta, passei em frente a uma "barbearia" e ao lado de uma vaca que devorava uns restos de lixo que estavam jogados no chão. A cena me fez rir.

Olhei para o relógio do celular e vi que uma hora e meia havia se passado. Eu ainda estava empolgado com o passeio matutino, mas tive que voltar. Cheguei em casa decidido que todas as manhãs agora seriam como aquela, cheias de novos caminhos e novas descobertas.

Um caso de polícia?

2009-02-17T21:19:00.000-08:00

Era pra ser apenas mais uma noite de "sessão pipoca" como outra qualquer. Jogados no sofá do apartamento com duas bacias de pipoca de um lado e um prato de brigadeiro no outro, assistíamos ao filme "A Janela Secreta", com Johnny Depp, na TV.

O volume estava alto e o filme quase no final, sendo pouco provável que qualquer outra coisa tiraria minha atencão naquele momento, até que minha companheira de república se queixou de um barulho vindo de fora. Entretido, nem dei bola. Segundos depois, ela reclama do barulho novamente e diminui o volume da televisão. Parecia que um furacão estava descendo pelas escadas do prédio.

Assustado, mas curioso, saí que nem um foguete do sofá em direção à porta para espiar pelo buraco do olho mágico o que acontecia lá fora, mas o "furacão" já havia chegado na rua.

Corri para a sacada e a cena que vi foi de pura covardia: aproximadamente seis ou sete homens do meu prédio batiam num homem com socos, pontapés e pedaços de bambu. Fiquei horrorizado, assim como todas as meninas que moram comigo.

Depois de um certo momento, os seguranças traziam novamente o homem para dentro do prédio, ainda sendo agredido enquanto conduzido. Mesmo sem saber o motivo pelo qual a vítima apanhava, meu instinto falou mais alto e gritei para que parassem. Moro no primeiro andar, estava bem na frente deles e todos olharam para mim e pararam.

O homem, já sem camisa, ficou sentado no chão do prédio chorando, enquanto que seus agressores entraram novamente no edifício. A confusão fez com que muitos moradores de outros prédios também saíssem para ver o que estava acontecendo. Alguns gritavam.

Minutos depois, os seguranças voltaram, pegaram o homem machucado e levaram para dentro do prédio. Com medo que aquela covardia continuasse, pensei em chamar a polícia, mas depois fiquei sem saber o que seria pior para o homem num país onde a pena de morte ainda não foi totalmente abolida.

Ainda sem saber porque o homem apanhava, um indiano que falava inglês subiu até o nosso apartamento para tentar explicar a situação. Ele disse que o homem que apanhava era o motorista da mulher do proprietário do prédio e havia desrespeitado ela. Então, ele chamou os seguranças para que lhe dessem uma "lição" e levaram o homem para dentro do prédio até que a polícia chegasse e o levasse dali.

Não sou idiota, muito menos cego. Óbvio que não acreditei nessa explicação estúpida. Oras, um "motorista" trabalhando de shorts, camiseta e sandália para uma mulher rica? Por favor, né?!

A essas horas, meu filme já havia acabado, não pude acompanhar o final e a polícia não havia chegado até eu ir pra cama, mais de uma hora depois, o que reforçou minha idéia de que o cara estava mentindo.

Ainda com o coração acelerado, tentei dormir querendo esquecer o que ainda estava para acontecer com aquele homem lá fora. Assim que meus olhos se fecharam, ouvi um grito vindo de longe, me fazendo pensar que eu prefereria que um furacão (agora sem aspas) estivesse lá fora para abafar seus gritos de dor.

A Índia, a novela global e o filme de ouro

2009-02-03T23:19:00.001-08:00

A Índia é mesmo uma fonte de inspiração para muitos. A prova disso é a enxurrada de notícias que o país tem sido ao redor do mundo.

Para resumir, quero apenas abordar como diferentes países têm explorado a Índia e algumas de suas inúmeras faces; o Brasil, através da Rede Globo, a selecionou como assunto para a sua novela no horário de maior audiência, enquanto que renomados escritores e diretores ingleses escolheram o país para retratá-lo em um filme, Slumdog Millionaire.

Estamos falando de um mesmo lugar exposto de maneiras opostas, por visões e interesses diferentes. Enquanto a autora brasileira, Glória Perez, aproveita o polêmico assunto do casamento proibido entre duas pessoas de origens diferentes para alavancar sua audiência, o diretor inglês Danny Boyle se aprofunda no submundo indiano para retratar a vida de um favelado que se torna milionário ao ganhar um jogo de perguntas num programa televisivo.

Vou tentar ser o menos injusto possível com a novela. Assumo que assisti apenas alguns poucos capítulos do folhetim no início e achei super interessante como a história do Rio Ganges, a formação do sistema de castas e outras coisas foi abordada no ar. Mas depois enjoei ao perceber que iriam ficar "batendo na mesma tecla" do casamento proibido entre um "dalit" (um "intocável", um sem casta) e uma "brâmane" (pertencente a mais alta casta) - além de o casal principal ser um verdadeiro "chute no saco", na minha opinião (hehehe).

Ah, eu considero a Índia um país tão cheio de diversidades que não seria tão difícil abordar temas capazes de prender os telespectadores em frente à televisão. Agora, insistir num assunto que nem condiz tanto com a realidade daqui considero apelativo. Falo isso porque sempre que converso com os indianos mais próximos de mim ou outros que conheço ocasionalmente tiro dúvidas a fim de quitar minhas inúmeras curiosidades daqui e uma delas sempre foi o casamento. A grande maioria diz que isso é passado, que hoje as coisas vêm sofrendo uma transformação radical nesse aspecto e que, sim, eles/as podem escolher seus/suas namoradas/os e noivas/os como bem quiserem. Somente as famílias mais tradicionais mantêm esse tipo de atitude ainda. Oras, sem falar que a novela é baseada em histórias de famílias indianas ricas, o que também não considero muito a realidade daqui. A miséria/pobreza está em todos os lados; a riqueza que é excessão, incomum.

Enquanto isso, a direção de Danny Boyle (de Trainspotting) mergulha nesse lado sub humano da Índia, mostrando como dois irmãos "dalit" dão um jeito na vida após perderam seus pais numa briga entre hindus e muçulmanos numa das maiores favelas do mundo. Sempre juntos, mas com personalidades opostas, cada um segue um caminho diferente num filme que lembra muito o sucesso brasileiro "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles. Particularmente, acho um filme que aborda a miséria indiana muito mais condizente com a sua realidade que um folhetim que mostra a vida de indianos rico-milionários.

Enfim, a novela global tem tudo para ser um sucesso, principalmente, por pertencer à emissora de maior audiência brasileira, podendo bombardear seus telespectadores com o assunto "Índia" em toda sua grade de programas, induzindo-os a apreciar o folhetim. Já o filme, tido como "azarão" em muitos festivais internacionais de cinema, com atores feios e desconhecidos do público mundial, abocanha prêmios e mais prêmios, incluindo quatro Globos de Ouro e concorrendo a mais nove estatuetas pelo Oscar. Agora, cabe a cada um fazer sua escolha a respeito da Índia que melhor lhe agrade ou conheça. Eu já fiz a minha!

Colaba

2009-01-13T02:39:00.000-08:00

Finalmente, fui apresentado à parte nobre da cidade. Depois de um mês e meio em Mumbai, nem uma ressaca e poucas horas de sono foram capazes de me impedir de conhecer o outro lado da metrópole.

Vale lembrar que moro em Andheri, subúrbio localizado no extremo norte de Mumbai. Para chegar em Colaba, é preciso enfrentar, aproximadamente, duas horas de trânsito sem congestionamento (algo bem improvável de acontecer). Como os "autorickshaws" (os tradicionais triciclos) não circulam naquela parte da cidade, foi preciso parar no bairro de Bandra para pegar um taxi (metade do caminho fomos de triciclo para economizar um pouco de grana e outra metade de taxi). Ah, os taxis são minúsculos, antigos e (pior) sem ar condicionado, ou seja, como os dias são insuportavelmente quentes diariamente, prepare-se para suar parado nos inúmeros congestionamentos que cercam a cidade.

É interessante ver como Mumbai se transforma à medida que se aproxima de Colaba. Assim que você chega à Marine Drive, a sensação é de estar num lugar completamente diferente da cidade que estou acostumado a ver. Não é pra menos. As ruas são menos lotadas, mais limpas e a pobreza parece ficar mais, digamos, "escondida" aos olhos comuns. É nessa avenida onde fica os prédios e hotéis mais luxuosos e onde o m2 é o mais caro da cidade. Inclusive, é no final dela, numa região chamada de Nariman Point, que fica o Oberoi Hotel, vítima dos últimos ataques terroristas que aconteceram aqui. Aliás, por falar em terrorismo, a minha idéia era percorrer os lugares que foram atentados.

A primeira parada foi no Taj Mahal Hotel, um dos mais luxuosos do mundo. Inaugurado em 1903, é conhecido pela sua arquitetura e pelas celebridades (artistas, presidentes, empresários, etc.) que se hospedam lá. Infelizmente, ganhou mais notoriedade mundialmente após dezenas de hóspedes terem ficado reféns de terroristas em novembro passado. Do lado de fora ainda é possível ver marcas de fogo e algumas janelas a serem consertadas. Apenas uma parte dele foi reaberto.

Achei incrível a quantidade de turistas que se concentram nas calçadas do Hotel para fotografar. Dali também é possível conferir o forte esquema de segurança que o cerca, como homens armados de fuzis atrás de barricadas, inspeção de carros e esteiras raios X para bagagens, além de portas detectoras de metais.

A grande concentração de pessoas também se dá pelo fato do Hotel ser bem à frente do India Gateway de Mumbai (Portal da Índia). Pena que fui enquanto o monumento estava em reforma, mas deu para ter uma idéia de como é. Tem 26 metros de altura e foi construído para dar boas vindas aos que chegavam por mar, antigamente.

Para o passeio ficar completo só faltava conhecer o Leopold Cafe, um dos mais tradicionais e conhecidos de Mumbai. O bar, inaugurado em 1871, arrasta clientes, especialmente, turistas e estrangeiros que passam pela região. É impressionante a quantidade de furos de balas nas paredes e pilastras do estabelecimento. Inúmeros clientes fotografam o tempo todo.

A sensação de estar num lugar como aquele, após os ataques, é estranha. Assumo que fiquei meio incomodado no início, não muito à vontade. Na verdade, até meu apetite sumiu quando entrei lá e pedi apenas um prato de salada para o almoço (quem me conhece sabe que um prato desses não satisfaz meu apetite), mas depois de meia hora, relaxei e aproveitei a variedade do cardápio. Aliás, que menu a preço acessível! Pude confirmar minha opinião ao ver (e enfrentar) as filas que se formam para entrar no bar. Ah, e quanto a segurança, vi câmeras de vídeo em toda a parte (não sei se era assim antes) e uns dois homens armados na porta.

Para fechar o passeio e retornar feliz à "favela" (hahahaha), só faltava percorrer a rua do bar onde funciona uma feira de produtos indianos a um preço tentador àqueles que são bons de pechincha (meu caso, "turquinho" e pão duro de carteirinha).

Achei produtivo ter conhecido esse outro lado de Mumbai, que só conhecia pelos comentários dos outros, internet e televisão. Pude testemunhar, finalmente, que a cidade apresenta contrastes já que, até então, só havia conhecido a miséria e a pobreza desse lugar.

Anjuna, Goa - Índia

2009-01-03T22:27:00.000-08:00

Éramos seis. Juntamos nossas economias com mais uns trocados, enchemos as mochilas, pegamos uns colchões para dormir e partimos para a estação de trem CST (Chattrapati Shivaji Terminus). Sim, a estação é a mesma que mais sofreu baixas durante os últimos ataques terroristas aqui em Mumbai.

Insuportavelmente lotada e proporcionalmente mal estruturada, a estação hoje apresenta portas detectores de metais desligadas, algumas barricadas com poucos soldados armados com fuzis (aparentemente, antigos) e outros guardas sentados com seus bambus (cassetetes) a tiracolo. Ou seja, aproximadamente, há um mês dos atentados terroristas, a estação funciona como se nada tivesse acontecido ou como se não fosse um alvo fácil de futuros ataques já que é possível trafegar com armas, bombas, drogas e demais ilegalidades por ali normalmente sem que ninguém te aborde.

O mal cheiro predomina em toda a estação, especialmente, próximo aos trilhos. Ali, por sinal, é impressionante a enorme quantidade de ratazanas que se alimentam dos dejetos jogados fora dos vagões.

Não posso deixar de contar sobre o nosso "baque" ao ver o trem onde viajaríamos durante 12 horas seguidas. Antigo, sujo, mal cheiroso (que novidade!) e precário, os vagões são divididos por classes, cada um dividido pela quantia paga por cada viajante. Pagamos, digamos assim, pela terceira classe. Em cada compartimento (aberto) fica um amontoado de oito camas (estilo beliche) e o banheiro é uma abertura no piso do trem que vai diretamente para os trilhos (talvez explique o mal cheiro das estações, se levar em consideração que a maioria das pessoas preferem fazer suas necessidades com o trem parado sem os solavancos).

(O trem pela manhã; menos lotado, já transitável)

Assim que você se "acomodar", irá receber um lençol amarelado, um travesseiro pequeno e um cobertor vermelho que mancha suas roupas caso decida usá-los (meu caso). Mas eu não tive opção, já que fiquei no andar de cima da cama congelando e respirando o ar condicionado que tinha a saída de ar a poucos centímetros de nossas cabeças. Ah, esqueci de falar: se for claustrofóbico, nem pense em entrar num trem na Índia.

Tínhamos 12 horas de viagem mais o tradicional atraso indiano pela frente. Só nos restou comer alguns sanduíches e frutas que levamos (a não ser que opte pelas marmitas servidas pelos ambulantes, algo que eu não recomendaria) e ouvir nossos tocadores de mp3 até pegarmos no sono. E assim foi feito. Os meus companheiros de viagem que acordaram pela manhã até disseram que a paisagem lá fora era linda, mas eu só acordei pouco antes de chegar.

Desembarcamos na estação errada 14 horas depois da nossa partida. Isso porque deveríamos ter perguntado antes qual a estação ficaria mais próxima da praia onde íamos ficar. Após pegarmos um táxi e viajarmos mais uma hora e meia, chegamos em Anjuna.

Eu já tinha uma pequena idéia do que veria pela frente devido a uma pesquisa que fiz pela internet sobre o lugar que iria visitar. O que eu não sabia era que a energia que você sente, assim que coloca os pés na areia, é incrível.

Havíamos alugado um chalé a, no máximo, cinco minutos andando da praia (para não falar que era de frente para o mar), logo atrás de um restaurante/balada que serviria nossas futuras refeições nos próximos dias. Esse local, Curlies, é o point de Anjuna.

Esqueçam os corpos sarados e bronzeados. Cabelos rastafari, dreadlocks, tatuagens e piercings compõem o visual dos branquelos vindos do mundo todo, especialmente, da Europa, para curtir a praia, a música eletrônica e suas respectivas maluquices. Vale lembrar que ainda estamos falando de um lugar da Índia, país de uma cultura um tanto "diferente", abrigar mulheres fazendo topless e homens de tanguinha fio dental.

Goa, para quem não sabe, é o berço de um estilo de música eletrônica, denominado psytrance ou goatrance. Tem uma batida mais rápida que a tradicional e geralmente é tocada nas polêmicas "raves". O lugar já foi considerado o paraíso dos hippies na década de 80 quando mochileiros e demais viajantes desenvolveram de forma intuitiva o estilo musical que hoje ferve as pistas de dança no mundo todo. Ah, devido a sua colonização portuguesa, é possível encontrar placas sinalizadas em português. Há quem diga que ainda existam famílias que falem a língua.

Devido a esse "detalhe", é impossível estar na praia sem escutar tal música. Admito que não sou fã do estilo musical, mas confesso que é impossível manter pernas, braços e demais partes do seu corpo parados enquanto tocam as músicas da manhã até a noite.

Anjuna, como disse, é o lugar dos "bichos grilos" e os que não se esticam nas areias da praia preferem a sombra do Curlies, que tem um andar especial, tipo lounge, com almofadas, tapetes e mesa baixa para tomar uma "birita" e/ou comer suas deliciosas refeições a preços camarada aprenciando o pôr-do-sol.

Tínhamos vários planos; alugar umas motos pra conhecer as outras praias era um deles, mas estávamos tão bem acomodados, satisfeitos e preguiçosos onde estávamos que mal nos movemos de Anjuna, exceto numa tarde quando resolvemos conhecer a praia ao lado da nossa. A nossa primeira tentativa foi via montanha, mas eu acabei abortando a missão antes que meus pés ficassem mais destruídos do que já estavam (perdi meus chinelos dias antes de ir pra lá). Mas o visual ali de cima é compensador. Num outro dia, seguimos pelas pedras com a maré baixa e chegamos tranquilamente em Calangute, mais frequentada, larga, extensa e cheia de atrações aquáticas.

Assim como em muitos lugares asiáticos, a Índia sofre com a vida noturna. Isso porque a maioria dos estabelecimentos é forçada a cortar o som perto da meia noite. Oras, estávamos, praticamente, numa praia deserta. A quem poderíamos tanto incomodar num lugar que apenas cresce com o turismo tendo o maior PIB per capta do país? Respostas à parte, cada um se divertia de um jeito quando a música parava.

A grande expectativa era, obviamente, a noite da virada. Todos estavam ansiosos para saber até que horas a música iria tocar, até que foi anunciado que o som rolaria até às 7 da manhã.

Na grande noite, a praia estava tomada pela multidão que fazia a contagem regressiva. E, quando chegou a hora, lindos e demorados fogos de artifícios explodiram no céu de Anjuna. As luzes dos foguetórios lançados por muitos bares podiam ser vistos ao longo a praia.

(Os fogos)

O dia amanheceu, a música parou quase que em seguida, mas nada da multidão deixar a praia. Ninguém viu brigas, discussões e nem nenhum outro tipo de estresse.

Já ia me esquecendo de falar sobre o Flea Market. Essa é uma das feiras mais tradicionais da Índia e acontece às quartas em Anjuna. É de uma extensão notória e ali é possível provar a enorme quantidade de estrangeiros que frequentam Goa. Todos os tipos de artigos típicos da Índia são encontrados ali, como artesanato, quinquilharias e cacarecos.

Seis dias depois, com a pele pouco mais avermelhada, alguns quilos (litros) a mais no corpo e um sorriso mais feliz no rosto, iniciei minha volta imaginando o desconforto do trem, as horas que demorariam a passar ali dentro e o paraíso que estava deixando pra trás. Depois de quase quatro horas de atraso do trem mais as 12 de viagem, percebi que tinha acordado de um sonho e que estava voltando à minha realidade. Aqui estou e espero que a virada de vocês tenha sido tão linda quanto a minha. Feliz 2009!

Feliz 2009

2008-12-26T03:51:00.000-08:00

Estou me ausentando por motivo de viagem, mas não sem antes desejar antecipadamente meus votos de um feliz 2009 pra todos vocês.

Aos pais, familiares, amigos e demais, um 2009 recheado de saúde (mental e física), boas novidades, alegrias e paz. Que seja um ano promissor em todas as áreas e que consigamos conquistar, cada vez mais, nosso lugar no universo com humildade.

Que a mudança não seja apenas numérica, que as promessas não fiquem apenas em palavras e que a vida faça de nós seres cada vez mais evoluídos e capazes.

Tudo de melhor pra vocês. Feliz 2009!

FELIZ NATAL

2008-12-23T21:51:00.000-08:00

Mais um Natal distante de todos. Mais uma data comemorada ao lado de pessoas nem tão próximas, apenas recém conhecidas. Mas acho que o espírito natalino vai além da intimidade que temos para com as pessoas, pois é (para mim) um momento de reflexão individual.

Portanto, aos que estão longe, sintam-se abraçados, exatamente como eu me sinto agora, independente de onde eu esteja, com quem esteja.

Essa "árvore", uma canga feminina verde dobrada e colada com fita crepe na parede, cheia de cacarecos como tampinhas de cerveja, brincos, colares, moedas e até folheto de pizzaria, é a nossa maneira simbólica de representar o Natal em nossa humilde (muito humilde) república.

É nesse clima de improviso que escrevo essas palavras enquanto as meninas também improvisam algo para a ceia (eu já ajudei em algumas coisas, tá? hahahaha).

Então, é isso. Um felicíssimo Natal para todos vocês!

Indiana Ximba Jones

2008-12-23T09:20:00.000-08:00

Às vezes, quando descrevo algumas coisas sobre a cidade, talvez seja normal alguns desconfiarem se é realmente verdade, ainda mais quando é algo completamente incomum como, por exemplo, estar cozinhando e, de repente, pular um macaco na janela que dá bem de frente para o fogão.

Sorte a nossa que a janela estava apenas meia aberta, senão o bixão poderia até roubar a nossa panela de feijão.

Depois do susto, todos saímos correndo pra pegar nossas câmeras. Sorte a nossa que ele migrou da nossa cozinha pro meu quarto. O Mário, meu companheiro de quarto, até deu uma banana pra ele.

(Visto do meu quarto)

Horas depois, ele foi visitar o outro lado do prédio, na laje que dá bem de frente pro quarto das meninas, agora acompanhado de outro. Enquanto uns jogavam comida, outros arremessavam objetos que poderiam ferí-lo. Fiquei sem entender, já que os macacos também são sagrados por aqui. Mas depois lembrei que moro num bairro de maioria muçulmana.

Nova Déli

2008-12-16T01:26:00.000-08:00

E lá estava eu no meu quarto de "Hotel" (mais parecia um muquifo de uma pensão barata), em Nova Déli. Alguns compromissos me levaram até a capital da Índia e, como apenas teria uma tarde livre, decidi aproveitar. Sozinho, o difícil era saber como.

Fuçando nas gavetas do tal quarto, achei um guia turístico. Nem preciso dizer quão sortudo me senti, não é? Tomei um banho e recarreguei a bateria da máquina fotográfica enquanto devorava o mapa da cidade, tentando me localizar e vendo o que estava ao meu alcance.

Não demorou muito para que eu traçasse meu roteiro, não sem antes checar quantas rúpias (moeda local) havia dentro da minha carteira. Aliás, a pouca quantidade dessas cédulas sujas me levou a reduzir meu tour pela metade.

Meu primeiro destino seria um lugar chamado Qutub Minar, próximo ao local onde me encontrava. Um motorista de um 'ricksha' abrasileirado (verde e amarelo), tradicional meio de transporte indiano (também conhecido como "tuque-tuque") tentou estragar meu humor antes de iniciar minhas andanças pela capital indiana. Depois de entrar em seu veículo, vi que ele não mexeu no taxímetro e pedi explicações; em vão. Perguntei, então, por quanto ele estaria me levando ao local turístico e nem preciso dizer a fortuna que ele cobrou, não é? Pedi para que ele parasse, também em vão. Só o fez quando chegamos. Paguei bem menos da metade do valor cobrado, o que o levou a me xingar em alto e bom som diante da enorme fila (que agora olhava toda para mim) que estava à frente do local. Respirei fundo e superei o olhar dos curiosos, cansado de cair nesse velho golpe dado aos turistas em todos os lugares que já passei.

A primeira impressão ao entrar nesse parque conhecido como Qutub Minar é de estar voltando ao passado. Declarado Patrimônio Mundial da Unesco, chama a atenção pela arquitetura islâmica que preenche o local. A torre, um minarete de tijolos mais alta do mundo (quase 73m de altura), impressiona pela beleza dos detalhes que a moldam. Ali também se encontra ruínas da primeira mesquita da Índia, o que justifica a enorme quantidade de muçulmanos se prostrando em frente. Há também uma tumba e uma torre interminada que seria construída para ser maior que a anterior. O lugar é lindo, grande, cheio de lugares e detalhes a serem apreciados. O dia ensolarado levou milhares de pessoas, que ficaram jogadas na grama fazendo piquenique.

Não posso deixar de citar algo curioso que me aconteceu lá dentro. Uma senhora indiana, vendo minha luta para pedir a outras pessoas que tirassem uma foto minha, ofereceu ajuda. Claro que, de início, a achei super simpática, já que até indicava as melhores posições e ângulos para ser fotografado. Oras, mas assim que recolhi minha câmera (depois de tirar uma foto com ela), a tal senhora me fez lembrar que o velho ditado de que "nada é de graça" também vale (e muito) por aqui. Logo surgiu uma criança, que estava acompanhada dela, me pedindo uns trocados pelo "favor".

Assim que terminei esse passeio, comecei a negociar com alguns motoristas um preço razoável para que um deles me levasse até ao Lotus Temple. Meia hora depois, consegui.

Fiquei encantado com o que vi logo que cheguei ao lugar. O templo, em formato de uma flor de lótus, é uma casa de adoração à fé Barha'i, original da Pérsia. Particularmente, nunca tinha ouvido falar dessa religião.

Dentro de um imenso jardim verde e florido, é preciso enfrentar uma fila enorme para chegar ao seu interior, mas antes seus sapatos são recolhidos e devolvidos na saída. O lugar é limpo e organizado, com guardas que apitam contra os furões de fila e aos que pisam no gramado. Mas o mais incrível mesmo fica no interior do templo: um silêncio que só é rompido pelo cantarolar dos pássaros. Lá dentro, não existem imagens de deuses, nem esculturas, nem pinturas. É como se fosse um templo ou uma Igreja vazia, apenas com bancos para que as pessoas possam meditar e fazer suas orações. Não são realizadas missas ou cerimônias para que todas as pessoas das mais variadas religiões sintam-se bem-vindas ali, já que conforme seus princípios, todas as religiões ensinam o amor e a unidade, sendo o fanatismo e a intolerância as razões dos conflitos humanos.

Depois de ter minha alva lavada, retornei para meu quarto de hotel pensando no dia que acabara de ter e concluí quão abençoado sou por todas as oportunidades de conhecer lugares tão especiais capazes de me levar a uma profunda reflexão interior enriquecedora e um desenvolvimento espiritual fortificante.

O Grande Espetáculo de Andheri

2008-12-08T05:29:00.000-08:00

Dizem que um lugar feio é apenas uma questão de ponto de vista. E quando eu caminho dez minutos entre becos e ruelas estreitas, chego a acreditar nisso!

O homem e seu cachorro

O ambulante

Ninguém quis ficar de fora

À beira-mar

OBS: Imagens sem photoshop para a felicidade dos meus olhos :D

Adaptando-me, diariamente.

2008-12-04T20:58:00.000-08:00

Sempre que me perguntam como estão as coisas aqui em Mumbai-Índia, digo que ainda estou em processo de adaptação. Claro, apenas dez dias se passaram desde minha chegada e é comum que eu ainda tenha tanto a me habituar nessa cidade tão cheia de particularidades. Mas minha sensação agora que posso transitar "tranquilamente" pelas ruas após os atentados terroristas que mataram quase 200 pessoas na semana passada, é que temos que nos adaptar diariamente ao estilo de vida deles.

(CLIQUE NA IMAGEM ACIMA)

Na região onde moro, um subúrbio chamado Andheri ao norte de Mumbai, é preciso se acostumar ao mau cheiro, aos animais que trafegam livremente nas ruas e calçadas entre nós, insetos e à pobreza chocante. Uma coisa é ser turista, passar por aqui, ver e ir embora; outra é você ter de aprender a conviver com tudo isso sem que interfira tanto na sua qualidade de vida.

Nas tradicionais bancas de frutas, verduras e legumes são difíceis de encontrar alimentos sem que haja "voadores" pousados neles. E depois de presenciar ao vivo a forma como manuseiam sua comida fica ainda mais difícil encarar um restaurante local para provar sua comida típica, a não ser que opte pelos estabelecimentos mais caros.

E por falar em comida, se você realmente gosta de pimenta vai adorar o menu indiano. Os pratos queimam só de olhar àqueles que não estão acostumados com o uso excessivo desse tempero (meu caso). Também é possível escolher entre a culinária vegetariana ou carnívora devido à diversidade religiosa. Mas difícil mesmo é encontrar algum prato sem pimenta. Aliás, o excesso desse apimento me faz acreditar que eles mesmos se questionam quanto a seus métodos higiênicos já que ela também é usada como bactericida.

Em outras de minhas andanças pelo subúrbio também tive a sensação de que essa região passa por várias reformas. Os andaimes à frente dos prédios, feitos de bambu e amarrados com corda manualmente, como manda a tradição, dão um certo tom rústico. E entre entulhos é comum encontrar grupos de indianas conversando vestidas dentro de seus belos e coloridos "sáris" de cóccix, me lembrando a posição mais usada pelos indígenas. O número de muçulmanos também é numeroso por aqui, sendo as mulheres vestidas dos pés a cabeça mesmo nos dias mais quentes.

Se alguma rua não estiver passando por nenhum problema de saneamento (algo normal aqui) é comum sentir o perfume dos incensos acesos como oferenda aos seus deuses. Por sinal, a religiosidade aqui está em tudo. Várias imagens sagradas ilustram os estabelecimentos e quando um pedestre se depara com uma vaca, eles a tocam e fazem uma espécie de benção, assim como muitos católicos gesticulam o sinal da cruz ao passar em frente a uma Igreja.

Diante dessa minha nova realidade, tudo me chama a atenção. Fico imaginando o que ainda está por vir enquanto não me for apresentada a parte nobre da cidade, agora num tom mais dramático após os atentados. Mas sei que ainda não devo ter pressa, pois me falta muito a explorar nessas regiões mais pobres onde vivo atualmente.

Aventura, por Osho

2008-12-01T03:21:00.000-08:00

O conhecimento oficial é coisa segura; a busca do conhecimento pessoal, porém, é muito, muito arriscada. Ninguém pode garantir o resultado. Se você me perguntar se posso garantir alguma coisa, direi que não posso garantir-lhe nada. Só posso garantir o perigo - isso é certo. Só posso garantir-lhe uma longa aventura, com todas as possibilidades de dar errado e de nunca se atingir a meta. Uma coisa, porém, é certa: a própria busca irá ajudá-lo a crescer.

Só posso garantir-lhe o crescimento. O perigo estará lá, o sacrifício estará lá; você estará mergulhando a cada dia no desconhecido, em terreno inexplorado, e não haverá nenhum mapa a seguir, nenhum guia para acompanhar. Sim, há milhões de riscos e você poderá desviar-se, poderá perder-se, mas é esta a única maneira de crescer.
A insegurança é a única senda para o crescimento, enfrentar o perigo é a única forma de crescer, aceitar o desafio do desconhecido é o único caminho para se crescer.

Quando estamos realmente com espírito de aventura, andamos exatamente como esta criança. Cheios de confiança, vamos, passo a passo, saindo da escuridão da floresta para o clarão da luz, levados pela nossa capacidade de nos maravilharmos na trilha do desconhecido.
A idéia de aventura realmente não tem nada a ver com planos e mapas, programações e organização. O Valete do Arco-Íris representa um estado de espírito que pode tomar conta de nós em qualquer lugar -- em casa ou no escritório, no campo ou na cidade, num empreendimento criativo ou no nosso relacionamento com outras pessoas. Sempre que nos lançamos ao novo e desconhecido com o espírito confiante de uma criança, inocentes, abertos e vulneráveis, até mesmo as menores coisas da vida podem transformar-se nas maiores aventuras.

Andheri, Versova - Mumbai

2008-11-28T03:55:00.000-08:00

Apresento-lhes o subúrbio indiano, lugar onde moro.

Minha rua

Acho que está acabando.

2008-11-27T20:21:00.000-08:00

Desde quando acordei, às 8h, estou acompanhando as últimas novidades sobre os atentados aqui em Mumbai.

Pelo que tenho visto, a maioria dos reféns dos Hotéis já foram libertados. A polícia tem realizado buscas pra resgatar os possíveis hóspedes que possam estar escondidos nos quartos trancados com medo dos atiradores. Alguns barulhos indicam que há troca de tiros ainda lá dentro. A polícia diz que nos Hotéis a situação está sob controle. Eles dizem que os terroristas que estão escondidos estão feridos e completamente cercados. Restam poucos.

A prioridade agora é libertar os reféns que estão num centro de estudos judaico. Há um rabino israelense ali dentro. As imagens mostram homens de elite descendo de helicóptero nos telhados do templo. Após a ação, alguns reféns foram libertados. As autoridades afirmam que até o fim do dia espera recuperar o restante dos reféns e prender os acusados.

Seguem as notícias...

2008-11-27T08:41:00.000-08:00

Libertaram alguns reféns dos Hotéis Taj Mahal e Oberoi/Trident, mas tudo indica que há pessoas escondidas nas dependências desses lugares. Talvez hajam reféns ainda. Escutam-se tiros e explosões lá dentro. Uma parte do Taj Mahal Hotel voltou a pegar fogo.

O número de mortos subiu para 125; feridos são em torno de 327.

Os aeroportos estão um caos, entupidos de gente querendo sair da cidade.

Onde moro, as ruas voltaram a ser movimentadas. Vê-se pessoas trabalhando e circulando normalmente.

Uma repórter da CNN entrou ao vivo da frente do Hotel Taj Mahal quando curiosos começaram a reprendê-la por trabalhar numa emissora americana. Ela é indiana. Tiraram-a do ar. Depois mostraram as imagens dela em outra chamada comentando a confusão.

Primeiras imagens

2008-11-27T04:12:00.000-08:00

Apreensão pós-caos; ruas desertas

Sem-tetos entre vaca sagrada

Vista de casa; tradicional andaime feito de bambu e corda (meu "barraco" tá sob reforma)

Aqui estou.

2008-11-26T09:58:00.000-08:00

"Senhoras e senhores, aqui quem fala é o comandante e peço a atenção de vocês para avisar-lhes que vamos sobrevoar a cidade de Mumbai durante 30 minutos, aproximadamente, devido ao trânsito aéreo até que nos permitam pousar."

As palavras do comandante me deixaram apreensivo. Isso porque eram quase duas horas da madrugada de terça-feira e, se o tráfego aéreo estava "daquele jeito" nesse horário, imaginei o que estava esperando por mim logo ali abaixo.

Logo após ser muito bem recepcionado por uma indiana que me aguardava, Glória, ela já me avisara que o que eu veria no caminho até o local de minha hospedagem não é comum. As ruas estavam "tranquilas", segundo ela, devido ao horário. Mesmo assim, deu para ter, mais uma vez, uma pequena idéia do que estaria por vir no horário comercial.

Na manhã seguinte, após andar num tradicional meio de transporte local, conhecido como "tuque-tuque", vi que cada pequeno pedaço de rua é disputado por transeuntes, animais sagrados e motoristas numa rua normalmente já intransitável (para nós, ocidentais). Sem falar nos apitos, buzinas e motores barulhentos ensurdecedores.

(pausa)

Enquanto escrevo sobre as coisas que vi no meu primeiro dia, fui informado dos ataques terroristas que aconteceram aqui. Fui tomado por uma mistura de insegurança, medo e ... raiva!

Isso porque se for provado que é uma questão religiosa/política envolvendo a velha questão da Caxemira é natural esperar uma indignação dos inocentes que se sentem ameaçados por tais grupos separatistas.

A área atingida hoje, nobre, "coração turístico e financeiro" da cidade, fica longe de onde resido, praticamente a duas horas de carro (moro num subúrbio). Hotéis, bar, estação de trem,... E essa raiva porque nunca havia me sentido ameaçado "diretamente" morando no Brasil. Claro que ao vermos pelos jornais/televisão sobre o que acontece no outro lado do mundo temos compaixão, tentamos ser solidários de alguma forma. Mas a sensação é outra quando você passa a ser parte do "problema". Daí vem aquela indignação de que coisas assim sempre acontecem e o que fazem para combater é, senão pouco, insuficiente.

Varei a noite acompanhando os noticiários que estão cobrindo o fato 24 horas. Praticamente, cochilei algumas horas apenas. Fico impressionado com as notícias que surgem. Testemunhas dizem que os terroristas são "crianças/jovens" entre 20 e 25 anos armados com armas automáticas e granadas. Pertencem a um grupo chamado Deccan Mujahedeen, nunca ouvido falar até então e chegaram até aqui através de um barco. Não se sabe ainda os motivos almeijados por tal grupo, mas tudo indica que seja uma questão religiosa/política patrocinado pelo Paquistão.

Hoje, quinta-feira, dei uma volta na rua e vi que elas estão desertas, se consideradas a movimentação comum em dias normais. Escolas e universidades estão fechadas.

Não sei ao certo como os fatos estão sendo mostrados no Brasil, mas aqui especula-se que 101 pessoas tenham sido mortas, sendo seis estrangeiros, 14 policiais e 81 indianos. Dezenas de pessoas seguem reféns em dois hotéis cinco estrelas de beleza cinematográfica. Ou seja, embora o local atingido seja a área mais frequentada por turistas e residentes, afirmo que não é um atentado contra estrangeiros como tenho tido notícias que andam espalhando por aí, mesmo que esse grupo tenha procurado por americanos e ingleses, preferencialmente.

Espero que tudo isso acabe logo para que a vida possa seguir adiante. Que as autoridades prendam os responsáveis e descubram meios mais eficazes de combater ataques que afetem as vidas de pessoas inocentes.

De luto.